статьи
Каталог товаров

Что есть что? Или что это такое...? (INCI)

  • 09 июля 2014 в 18:27:20
  • Отзывы :0
  • Просмотров: 2049
  • 0
 

Что есть что? Или что это такое...? (INCI)


Рубрика: Школа ароматерапии

Опубликовано: журнал «Ароматерапия» № 2-3/2007

Будучи химиком, мне приходится, хотя и без удовольствия, подчас заниматься не только тем, что производит фирма Aromaterapie Karel Hadek, но и тем, что производят другие. Но об этом попозже.

Когда-то в начале 80-х лет, когда я только начинал заниматься косметикой в Германии, действовали немного иные стандарты по сравнению с настоящим, и сегодня, конечно с преувеличением, я говорю, что в то время косметика была намного более экологической. Из-за её производства не исписывалось столько бумаги и не штамповалось столько пластика. Даже не нужно было столько сотрудников.

Как известно, времена меняются, а с ними и предписания. Какая бы косметика раньше ни была, всегда были какие-то предписания. По мнению государства и экологов их было всегда недостаточно, и предписания неустанно дополняются и сегодня, и тогда. Не хочу в данной статье подробно разбирать всё, поэтому уделю внимание только феномену под названием INCI, или обязанности производителя декларировать состав косметических продуктов.

До сегодняшних дней на курсах ароматерапиии я не только говорю, но и объясняю, почему приблизительно 90 % того, что на рынке появляется (как до INCI, так и после), является не косметикой, а антикосметикой. При таких обстоятельствах я полностью согласен с мнением, которое привело к введению этого норматива. Каждый потребитель имеет право знать, что содержит препарат, который он купил или хочет купить. Я бы даже сказал более строго: не право, а обязанность! В таком случае в школах бы пришлось ввести новый предмет, что-то вроде косметическая (и не только косметическая) самооборона гражданина.

Тогда дискуссия провалилась, причём интересно, что производители косметики категорически отклонили требование информировать потребителя о составе продукта. И они были в чём-то правы — коммерческая тайна, стоимость разработки рецептуры и т.п. Давление со стороны потребителей со временем росло, и неожиданно случилось то, чего никто не ожидал и не предполагал... Прежнее объяснение, почему состав не может быть указан, буквально за одну ночь исчезло, и на его место пришла новая политика. Может показаться забавным, но именно эти именитые производители коммерческой косметики начали абсолютно добровольно состав указывать. Маркетинговые психологи хорошо им в этом помогли. «Обычный потребитель всё равно не знает что к чему, поэтому напишите состав и вложите деньги в новый рекламный слоган: Нам нечего от вас скрывать, мы применяем только самое лучшее и подходящее...». А результат этой политики я видел собственными глазами.

Люди в супермаркетах (в Германии) поворачивали баночки с косметикой и судили её интересным мерилом. Есть это там — хорошая косметика, нет — плохая.

Не каждый является химиком и не каждый носит список INCI в голове, чтобы по этим параметрам определять качество косметики. Одно дело — прочитать, какое вещество входит в состав, другое — знать, почему оно было использовано, какую выполняет функцию. И разумеется, взаимодействие отдельных компонентов и препарата в целом с кожей человека. Эта проблема сохранилась и до сегодняшних дней, и я могу вернуться к началу этой статьи.

Многие люди приходят ко мне с вопросом: «пан Хадек, а что Вы скажете об этом…?». И вот в руке у меня оказывается какой-то товар какого-то производителя. Признаюсь, что хоть я и химик, я не храню в памяти информацию обо всём. Поэтому часто случается, что кроме того, что я могу оценить, вынужден также что-то распознавать.

Вопросов, что есть что, стало много, поэтому я решил написать инструкционную статью к этой проблематике и в продолжении некоторые термины объяснить.

Сегодняшнее законодательство обязывает производителей, чтобы они прямо на упаковке, или, если это невозможно, на приложенной инструкции, которая является неотъемлемой частью косметического продукта, писали «Ingrediens» и затем перечисляли все отдельные компоненты от наибольшего содержания к наименьшему. Но не на чешском или родном языке, а согласно так называемой INCI - нормы или списка (INCI значит интернациональная номенклатура косметических ингредиентов).

Введение этой меры, впрочем, по моему мнению, не является реализацией права потребителя на информацию, и в подтверждение своему мнению могу привести тысячу и один аргумент.

Например, первый аргумент: в списке ингредиентов найдём надпись Olea Europaea... да, всем хорошо известное оливковое масло. Но если нам производитель об этом не скажет сам, мы никогда не узнаем, холодного или горячего отжима это масло. Не узнаем и то, что это масло могло быть получено химической экстракцией...

А если бы речь шла действительно о масле, полученном химической экстракцией, мы никогда не узнаем, сколько органических (то есть химических) растворителей в нём осталось. Законодательство игнорирует право на информацию о таких «остатках деликатесов» в используемом косметическом сырье.

Ещё одним примером может быть Arachis Hypogaea, то есть арахисовое масло. Когда я первый раз делал заказ этого масла, мои поставщики, зная мои требования к качеству, продали мне самое лучшее, что у них было. В аналитическом сертификате я прочёл и одну маленькую деталь, которая меня очень повеселила, но, не будучи знакомым с проблематикой выращивания, сборки урожая и хранения арахиса, я не уделил ей внимания. Аналитический сертификат подтверждал, что мною полученное масло доказательно не содержит афлатоксины — очень ядовитые продукты обмена специфического вида грибков. Когда арахисовое масло из первой заказанной партии было продано, и я сделал следующий заказ, мне сказали, что того качества, которое было, т.е. без афлатоксинов, уже нет. Я стоял перед выбором: купить для своих клиентов масло с афлатоксинами, пусть даже в объёме, разрешенном правительственными указаниями, или ждать. Я решил ждать, ждали и мои клиенты вместе со мной.

Ну и завершает нашу тройку всего плохого и хорошего Triticum vulgare. Под этим названием согласно INCI скрывается масло из ростков пшеницы. Когда я в самом начале наводил справки об этом масле, я увидел мнение многих авторов, которые писали, что это масло очень сильное, и должно использоваться в малых объёмах, иначе может вызывать аллергию. К чёрту, кто в сегодняшнее время не боится аллергии, не так ли…? Итак, я заказал масло из ростков пшеницы холодного отжима и, как это принято в Германии «naturbelassen», в вольном переводе - оставленное без изменений или природное. Пришли мне образцы масла, аналитические сертификаты, и при взгляде на последние меня чуть не хватил инфаркт. То, что было передо мной, я бы назвал не косметическим маслом, а смесью тяжёлых металлов. Помню, там было множество олова, никеля, ртути и кадмия. Не могу забыть и гербициды, пестициды и фунгициды из того сертификата, а значит и масла. Я позвонил поставщику, который меня заверил, что это именно то, что я хотел. Последовала лекция специалиста о пшенице, в ходе которой я узнал, что пшеница, словно магнит, притягивает к себе тяжёлые металлы, и в моём высшем, природном качестве без них не обойтись. Тогда я понял, что значит «сильное масло», почему оно может вызывать аллергию. Если бы кто-то имел аллергию на никель и намазался этим маслом, было бы чудо, если бы не началась аллергическая реакция. Тогда же мне рассказали и о том, что именно химики сумели создать технологию, которая позволяет из природного масла сделать масло, пригодное к использованию. Бережно его избавить от тяжёлых металлов, природности, как и от прочих перечисленных ядов и сделать годным.

Как я уже писал, и после введения INCI вопросов остаётся больше, чем нужно. Я буду очень и очень рад, если эта рубрика будет питаться вопросами любопытных читателей. Мне будет приятно, если нам вместе удастся некоторые вопросы разрешить.

Phenoxyethanol (феноксиэтанол) – речь идёт о химическом консерванте, используется очень часто в кремах и молочке для кожи, найдём его чаще всего в конце списка ингредиентов. Использование phenoxyethanol нельзя рекомендовать, потому что он способен вызывать аллергические реакции (контактные экземы).

В последнее время в специализированной литературе появляются сообщения об исследовании нейротоксичности феноксиэтанола. И это является причиной, почему это вещество не используется самостоятельно в высоких концентрациях, но, напротив, используется в комбинации с другими консервантами, и тем самым, ценой увеличения количества консервантов в продукте, можно снизить количество ядовитых консервантов.

Natriumlaurylsulfat (Натрия лаурилсульфат), далее NLS — этот химикат можно обнаружить, если не во всех, то практически во всех моющих и чистящих средствах. С точки зрения химии это — сложный эфир, возникающий в ходе реакции лаурилового спирта с серной кислотой. Об NLS известно, что он способен вызывать аллергию и раздражение кожи. Использование его в косметике обусловлено низкой ценой, высокой моющей (обезжиривающей) способностью и отличным пенообразованием. Его HLB значение (гидрофильно-липофильный баланс) находится приблизительно на уровне 40[1], что определённо говорит о том, что его применение приводит к сильному обезжириванию кожи. При длительном использовании (в пенах для ванн, гелях для душа, средствах интимной гигиены, шампунях) постепенно появляются нарушения кожи хронического характера. Сухость, шелушение, зуд — всё это негативные последствия применения NLS. А если кожу, за которой длительное время так (не знаю, можно ли написать «ухаживали»), или лучше сказать убивали, выставим на солнце... не забывайте, что из-за использования (анти)косметики ваша кожа уже повреждена, и солнца она сможет вынести на-а-амного (и это не опечатка) меньше. Между нами говоря, меня ничуть не удивляет, что после введения тензидов, и не только NLS, в косметику, через несколько лет выясняется прогрессивное увеличение случаев раковых заболеваний кожи! Но ведь куда проще дураком выставить солнышко.

Одно известно точно. На расстоянии примерно 160 миллионов километров солнышко может не знать, что против него люди, как обычные, так и с высшим образованием, придумали. Принцип от этого, в общем-то, не меняется. К сожалению, нужно признать, что незнание от последствий не спасёт!

Ну и под конец что-то вроде пожелания приятного аппетита... Не секрет, что NLS обыкновенно используется и в зубных пастах... Не знаю и не понимаю зачем, но об этом как-нибудь в другой раз. Лишь немного упомяну о негативном влиянии на симбиотическую микрофлору полости рта и физиологические функции дёсен. И немного чёрного юмора. Если у вас во рту недостаточно афт, начните использовать зубную пасты с содержанием NLS, и при определённой доле везения не пройдёт много времени, как афты перестанут быть недостатком.

 

Карел Хадек

© перевод Naturovaloris, 2012

 



 [1] Кожа имеет HLB значение около 4, ароматерапевтические препараты «Karel Hadek» имеют такую же эмульгацию, как и сама кожа, не содержат тензидов и консерванотов – прим. Naturovaloris.

 

< вернуться в раздел

 

 

Powered by module Blog | Reviews | Gallery | FAQ ver.: 5.4.0 (Professional) (opencartadmin.com)